Mischa de Muynck

Het statief, een onmisbare accessoire

Mischa — Fri, 03 Feb 2012 16:03:38 +0000

Ik heb ze in verschillende maten en kleuren, statieven. Statieven die hoog kunnen, statieven die draagbaar zijn, en statieven die altijd in mijn auto liggen.
Maar waar moet je nu op letten als je een statief aan gaat schaffen? Lees verder om dat te weten te komen

Lange sluitertijd
Eerst maar eens duidelijk maken waar je een statief voor nodig hebt. En waarschijnlijk kan je deze toepassing zelf best wel verzinnen, je hebt namelijk een statief nodig als je met een lange sluitertijd werkt. En die lange sluitertijd, die heb je al snel, zeker als je binnen fotografeert en je weinig licht tot je beschikking hebt. Door het gebruik van een statief elimineer je de trillingen van de camera, waardoor je dus een scherpe foto kan maken..

Bewuster fotograferen
Maar niet alleen bij lange sluitertijden is het statief een goede hulp. Veel landschapsfotografen gebruiken het statief omdat bij schemering weinig licht is, en ze op die manier toch met kleine diafragma’s kunnen fotograferen. Maar dat is zeker niet de enige reden. Door het gebruik van een statief ga je langzamer foto’s maken. Je bent niet meer zo bewegelijk, en wordt daar door min of meer gedwongen om beter na te denken over je foto, de compositie, de technische instellingen enzovoort.

Soorten statieven
Driepoot of tripod, de meest bekende onder de statieven. De drie poten zorgen er voor dat je een stabiele kolom neerzet waar je camera op kan staan. Vaak zijn de poten in drie of vijf sectoren in te schuiven of te klappen waardoor je een handzaam’ geheel krijgt.

Eénpoot of monopod is een statief met slechts één poot, en daardoor niet geschikt om foto’s mee te maken met hele lange sluitertijden, maar een monopod helpt je wel om de kans op bewogen foto’s te verkleinen. Een éénpoot statief is erg handig als je er veel mee moet lopen, als je bijvoorbeeld in een dierentuin bent en stabiliteit nodig hebt bij foto’s nemen.

De statiefkop
De meeste mensen zullen een statief kopen waarbij zowel de ‘poten’ van het statief als de ‘kop’ van het staief inbegrepen zijn. Maar je kan er voor kiezen om lossen poten en een losse kop aan te schaffen. De meeste mensen gebruiken een ‘tilt en pan” kop waarbij je de kop over drie richtingen kan bewegen (links-rechts, op-neer en draaien). Maar je kan ook een kop aanschaffen met een ballhead, waarbij je de bal in één keer vast en los zet en waarbij je dus in alle richtingen tegelijk kan draaien.

Snelkoppeling
Een goed statief heeft een snelkoppeling. Dat is ene plaatje dat je onder je camera schroeft en op die manier kan je snel je camera op en af koppelen op en van je statief. Als een statief een dergelijke koppelingsplaat niet heeft, dan is het tobben. Je moet dan iedere keer je camera op het statief schroeven en waarschijnlijk zal dat statief dan eindigen in een hoekje op zolder.

Afstandsbediening
Als je dan toch met dat statief aan de slag bent, is het raadzaam om ook gelijk te investeren in een afstandsbediening voor je camera. Ook deze zijn in diverse soorten, maten en prijsklassen te koop. Een hele dure is zeker niet nodig, het gaat er om dat je niet iedere keer aan je camera hoeft te zitten en daardoor de kans op beweging in je camera voorkomt.

Uitschuiven middenkolom
Veel van de statieven kunnen een behoorlijk hoogte bereiken, maar vaak door het uitschuiven van de middenkolom. Deze middenkolom zorgt er echter wel vaak voor dat hierdoor de stabiliteit van je statief een stuk minder wordt. Pas dus op bij het gebruik van deze middenkolom, en schuif hem alleen uit als het absoluut nodig is. In de winkel kan je zelf makkelijk testen hoe onstabiel een statief wordt als je de kolom wel of niet uitgeschoven hebt. Leg je had op het statief en beweeg heen en weer.

Afmetingen
Je wilt een statief dat zowel hoog als laag kan, want ook laag bij de grond kan je leuke dingen fotograferen (denk aan bloemen en paddestoelen bijvoorbeeld). Let op dat de hoogte van een statief door de fabrikant vaak aangegeven wordt door de middenkolom ook uit te schuiven.

Prijzen
Een statief is niet goedkoop, zeker als je een goed statief wilt hebben. Het heeft niet zoveel zin om een statief aan te schaffen dat te licht is, of onstabiel is, maar wel lekker goedkoop. Reken voor een goed statief zo rond de 150 euro, en vanaf daar is ‘the sky the limit’. Zeker als je een carbon statief wilt hebben.

Speciale statieven
Vanzelfsprekend zijn er diverse zaken te koop die dezelfde functie hebben als een ‘normaal’ statief. Er zijn statieven die je in de autoruit kan klemmen om zo vanuit de auto het wild te fotograferen. Ook kan je je camera met een zuignap op een glad voorwerp bevestigen waarbij je dus vanuit een rijdende auto foto’s kan maken. Een betaalbaar alternatief is een zogenaamde gorillapod, een statief dat je door de flexibele armen kan klemmen om verschillende objecten.

Denk je dat je vrienden ook wat aan deze informatie kunnen hebben? Help mij dan om deze post te delen met de knoppen hieronder, je kan dit bericht op Facebook zetten, twitteren, Hyven, mailen en nog veel meer.

De M-stand op je camera

Mischa — Sun, 29 Jan 2012 13:06:39 +0000

Ik krijg tijdens mijn cursussen met enige regelmaat de vraag of het fotograferen op de M stand een optie is. En mijn antwoord is bijna altijd hetzelfde, “nee”. En ik zal in deze blogpost proberen uit te leggen waarom ik maar in één geval de M-stand gebruik en waarom daarbuiten liever niet. Klik dus op lees verder als je mijn langere antwoord wilt weten.

In de camera zit een behoorlijk geavanceerde computer en lichtmeter. Zodra je de ontspanknop half in drukt, meet de camera hoeveel licht er aanwezig is. Razendsnel berekent de camera dan welke sluitertijd en diafragma er nodig is bij de ISO-waarde die ingesteld is. Hier wordt zelfs rekening gehouden met het zoombereik van de lens.

Op de Automaat (vaak het groene vierkantje) gaat alles automatisch, en op de P stand wordt ook de sluitertijd/diafragma combinatie voor je bepaald. Pas als je de camera op de sluitertijd voorkeuze zet (de Tv of de S), dan begin je een beetje zelf de controle te pakken. Je bepaalt dan welke sluitertijd je nodig hebt, en de camera rekent dan uit welke diafragma daar bij hoort. Bij de diafragma voorkeuze is dit weer net andersom, als je de camera op A of Av zet, dan rekent de camera uit welke sluitertijd hier bij hoort. Zelf in het geval van een flitser, weet de camera hoeveel licht er uit de flitser komt en houdt hier rekening mee.

In al deze gevallen rekent de camera dus uit wat een goede combinatie is, en zou je in principe nooit een verkeerd belichte foto krijgen. De praktijk is echter anders, soms moet je bewust compenseren om een goed belichte foto te krijgen. Een camera zal door het gebruikte meetsysteem je sneeuw vana nature grijs maken. Een goede fotograaf is zich daar van bewust en compenseert in dit soort gevallen de camera.

Als je de camera op de M-stand zet, dan ben je alleen. De camera helpt je (bijna) niet meer, en je zal zowel je sluitertijd als je diafragma en je ISO moeten instellen. Met een beetje geluk zie je in de zoeker wel dat de camera verwacht of de foto onder- of overbelicht zal worden. Maar je wordt niet geholpen, je moet het echt zelf doen. Nu is dit natuurlijk een goede oefening om te ‘leren’ bij welke lichtomstandigdheden je welke combinaties kan gebruiken. En er zijn fotografen die naar buiten kijken, en exact kunnen zeggen welke sluitertijd/diafragma/ISO combinatie bij het licht hoort dat ze zien. Dat zijn natuurlijk de echte vakmensen die het vaak nog geleerd hebben in de tijd dat er geen automatische camera’s waren en dat iedere foto apart met een lichtmeter gemeten moest worden.

Natuurlijk kan je proberen om dat te evenaren, en ik ben er van overtuigd datje dit kan leren. Maar waarom zou je? De camera doet et altijd sneller en accurater, dus laat de camera lekker zijn werk doen. Je hebt immers ook voor deze optie betaald, en je mag dus lekker lui zijn!

Zijn er dan geen uitzonderingen? Jawel, ik gebruik de M-stand altijd als ik licht toevoeg. Als je in een studio staat, of je gebruikt losse flitsers dan weet de camera gewoonweg niet dat je deze extra lichtbronnen gebruikt. En de camera kan er dan ook geen rekening mee houden bij het lichtmeten. In dat geval kan je een aparte lichtmeter gebruiken die wel weet wat de externe lichtbronnen doen bij het maken van de foto. De parktijk is overigens dat ik vaak ongeveer wel weet hoe het zal zijn, en een sluitertijd en diafragma instel die waarschijnlijk zal passen. Vervolgens maak ik een test foto, en zie dan welke waarden ik aan moet passen. Dat kan dan de sluitertijd of het diafragma zijn, maar kan ook de intensiteit zijn van een losse flitser.

Ik ben benieuwd of jij de flitser gebruikt op de M-stand en waarom wel of niet. Zet het maar in het commentaar hieronder

Je fotografie verbeteren in slechts 15 minuten

Mischa — Fri, 20 Jan 2012 18:15:53 +0000

Een kleine oefening om 2012 mee te starten, het kost je slechts 15 minuten en als je deze oefening doet, zal je verbaasd zijn van het resultaat.

Tijdens mijn cursussen is de opdracht die veel mensen erg aanspreekt de opdracht waar men een abstracte foto moet maken. De opdracht wordt als volgt beschreven: “maak van een alledaags voorwerp dat iedereen kent een abstracte foto, haal je onderwerp uit de normale context door het gebruik van details, compositie, standpunt en/of perspectief”.

Wat zo leuk aan deze opdracht is dat de cursisten op dit moment ook echt gedwongen worden om anders te kijken naar hun wereld. En dat levert dan vaak verrassende foto’s op. nadat ik daar eens over nadacht ben ik er uit waarom dit komt, er wordt tijd gegeven aan het (onder)zoeken van een onderwerp. Lees verder hoe je een oefening kan doen om in 15 minuten een beter resultaat te krijgen.
Omdat we gewend zijn geraakt aan snel en direct beschikbaar zijn veel mensen ook op die manier gaan fotograferen. Snel en veel. Later kijken we wel op de computer welke foto we willen bewaren. Deze oefening gaat over het tempo omlaag brengen en goed leren nadenken over de foto’s die je wil maken.

De concrete opdracht:
Pak een camera, maakt niet uit welke, je mag ook je mobiele telefoon pakken. Het gaat er om dat je straks een camera beschikbaar hebt. Ga in het midden van je huiskamer zitten, of als je naar buiten wilt, ga dan in je tuin zitten. Ga echt in het midden van die kamer of tuin zitten en blijf daar zitten. Gedurende de komende 10 minuten is het verboden om een foto te maken. Je kijkt alleen maar om je heen en observeert.

Je laat de omgeving op je inwerken, kijkt naar het licht en hoe dat licht objecten raakt, Kijk naar details, die je misschien nog nooit gezien hebt. Gedurende deze 10 minuten mag je rondlopen en kijken. Kijk vooral vanuit verschillende hoeken naar onderwerpen of details, maar in geen geval mag je je camera gebruiken. Gedurende deze 10 minuten mag je alleen maar foto’s maken met je gedachten.

Je denkt na over hoe je na die 5 minuten een goede foto gaat maken. En je probeert daarbij zoveel mogelijk zaken in je hoofd voor te bereiden. Wat ga je op de foto zetten en vanuit welk perspectief? Hoe ga je de compositie samenstellen en zijn er technische instellingen die je kan gebruiken om een bepaald beeld te verkrijgen.

Na 10 minuten:
Na deze 10 minuten heb je 5 minuten de tijd om dat uit te voeren waar je nu al 10 minuten over na hebt kunnen denken. En 5 minuten is veel tijd om een goede foto te maken, maar neem dan ook die tijd! Denk bij het maken van de foto’s na wat je in de eerste 10 minuten bedacht hebt en op welke manier je dat wilde gaan doen.

Na 15 minuten:
Je hebt enkele geconcentreerde foto’s gemaakt waar je vooraf goed over na hebt kunnen denken. Vanzelfsprekend heb je niet altijd de tijd en gelegenheid om je fotografie op deze manier te benaderen, maar dergelijke oefeningen kunnen je helpen om te leren kijken naar de omstandigheden die er zijn en daar het beste uit te halen.

In mijn geval heb ik er voor gekozen om een kopje espresso neer te zetten tussen koffiebonen en daarin een paar druppels melk te laten plonzen.

Ik zie je resultaten graag in het commentaar!

Waarom mensen flitslicht moeilijk vinden (en waarom dat niet is)

Mischa — Sun, 15 Jan 2012 13:56:27 +0000

Toen ik mijn eerste fotocursus volgde was het een no-go om te flitsen. Nog steeds weet ik niet waarom, ik denk dat de docent zelf niet zo heel goed met de flitser overweg kon. Later ben ik gaan experimenteren met flitslicht en nadat ik mijn eerste externe flitser had gekocht vond ook ik het maar geneuzel, dat flitsen. Want als je in een donkere omgeving bent en je de flitser op je camera zet en dan denkt dat je ineens veel betere flitsfoto’s krijgt, dan kom je bedrogen uit.

Toch wilde ik het daar niet bij laten zitten en ben op zoek gegaan naar hoe het dan wel moet. En door veel experimenteren kwam ik er achter dat het eigenlijk heel simpel is om goed te flitsen. Lees verder om één van die trucs te leren:
Wat is nu slecht:

flitser rechtstreeks 1/60 seconde

Om te beginnen is het even goed om te definiëren wat een slechte geflitste foto nu is. Waarschijnlijk weet je dat zelf al, maar ik beschrijf het even voor je. Bij een slecht geflitste foto heb je een onderwerp dat veel licht op zijn of haar gezicht heeft gekregen, en er daardoor uitziet als een hertje in je koplampen. In de winter heeft zo iemand ook nog eens een extra bleek koppie gekregen door het harde witte flitslicht. En achter je model is op de muur een grote slagschaduw te zien. In het beste geval kan je dit soort fotografie gebruiken als een politiefoto van een verdachte. In bijgaand voorbeeld heb ik Maaike in de huiskamer gezet, je ziet dus geen slagschaduw omdat er geen muur direct achter haar zit, maar je ziet wel een donker gat achter haar.

De realiteit:
Helaas is dit de foto die je krijgt als je de externe flitser op je camera monteert en een foto maakt zonder dat je weet hoe het verder kan. En ondanks dat er in de handleiding wel wat staat over de verschillende manieren van flitsen, staat er niet vermeld welk effect je krijgt.

Een betere foto:
 Het geheim zit in je sluitertijd. Bij het gebruik van de standaard sluitertijd (vaak 1/60) is het zo dat bijna al het licht afkomstig is van je flitser. En aangezien dat licht hard, frontaal en wit is, krijg je een foto met hard, frontaal en wit licht. Het voordeel is wel dat je een onbewogen foto hebt. Als je nu niet zou flitsen, dan heb je het probleem dat je een veel te lange sluitertijd gaat krijgen, waardoor je bijna zeker een bewogen foto hebt. Je krijgt dan echter wel het mooie sfeerlicht op de foto. Allebei deze opties zijn dus eigenlijk verre van ideaal. Maar als je nu zou kunnen zorgen dat je de voordelen van deze beide opties kan gebruiken, terwijl je de nadelen eigenlijk niet meer hebt? Dat zou toch ideaal zijn? En dat kan. En ook nog eens heel simpel. Monteer je flitser op je camera en zet de camera op de sluitertijdvoorkeuzestand (S of Tv) Neem een lange sluitertijd van rond de 1/10 of 1/15 seconde. Iso mag je op 400 zetten. Maak de foto en zie het resultaat!

flitser rechtstreeks, sluitertijd 1/10

Lange sluitertijd bewogen foto?
Het korte antwoord is NEE.

Het lange antwoord is wat complexer, maar als je dit snapt, dan gaat er een wereld voor je open. De flits zelf gebeurt in een hele korte periode, en er is ook nog eens heel veel licht in die korte periode. Omdat dit in zo’n korte tijdsspanne gebeurt ‘bevries’ je de actie. De rest van de sluitertijd geef je de camera de kans om het sfeerlicht van de omgeving op te pakken. Eigenlijk combineer je dus in 1 opname, twee foto’s. Eentje met een ontzettend korte sluitertijd (rond de 1/5000) en heel veel licht en eentje met een lange sluitertijd met wat minder licht. In dit voorbeeld zie je het gelige sfeerlicht in de huiskamer ineens wel goed, waardoor Maaike meer loskomt van de omgeving. Als jij of je onderwerp beweegt gedurende die ‘lange’ sluitertijd dan zal dit maar een heel klein beetje te zien zijn, omdat je met die andere extreem korte sluitertijd met heel veel licht de boel al bevroren hebt. Overigens kan je juist met het bewegen tijdens een dergelijke foto ook nog eens een apart effect bereiken.

Met een externe flitser

flitser omhoog, sluitertijd 1/10 seconde

Als je de beschikking hebt over een externe flitser, dan kan je ook nog het plafond gebruiken om een groter oppervlak van licht te creëren en op die manier zachter licht te krijgen. Je richt je flitser in dat geval omhoog en het licht wordt dan via het (witte) plafond terug gekaatst naar je onderwerp. Hoe groter je lichtbron is, hoe zachter het licht zal worden. In dit geval wordt een groot deel van het plafond de lichtbron en komt het licht als een ‘douche’ van licht naar beneden.

Met deze tip zal je voortaan ook ‘s avonds goede flitsfoto’s kunnen maken.

Workshop:
Ik geef op zaterdag 7 april 2012 een workshop goed leren flitsen in één dag. Daar leer ik je nog een berg andere tips hoe je de flitser goed kunt gebruiken. Aan het einde van deze dag kan je niet alleen goed flitsen, maar je weet hoe je de flitser zo in kan zetten dat het op normaal beschikbaar licht lijkt. Als je interesse hebt in een dergelijke dag vol met doe-tips, schrijf je dan nu in!

Geen model ter beschikking:
Heb je even geen model bij de hand en wil je dit toch uitproberen? Gebruik dan je linkerhand, die heb je tenslotte altijd bij je.
Zorg dat je in een redelijk donkere omgeving zit, maar wel eentje met omgevingslichten. Een normaal verlichte huiskamer in de avond is prima Zet je lens op een zoomstand van ongeveer 50 mm, ISO 400. Zet je camera op de P-stand. De sluitertijd zal nu waarschijnlijk 1/60 bedragen. Maak een foto van je linkerhand. Zet nu de camera op de sluitertijd van 1/10 seconde en maak nogmaals een foto van je hand. Ervaar het verschil!

Vuurwerk fotograferen

Mischa — Wed, 28 Dec 2011 13:00:20 +0000

Het komt er weer aan, miljoenen euro’s worden er in de lucht geschoten en daar genieten wij dan weer van met een glaasje champagne in de ene en een oliebol in de andere hand.

Het zou natuurlijk leuk zijn om wat van het vuurwerk op de foto vast te kunnen leggen. Daarom Lees je hier verderop wat tips hoe je vuurwerk kan fotograferen.

Laat ik beginnen met te zeggen dat het vuurwerk tijdens oud en nieuw niet het beste moment is om topfoto’s te maken. Dat heeft te maken met dat je niet weet waar de mooie vuurpijlen zullen ontploffen. Een voorwerkshow heeft dat wel. Maar goed, wat belangrijk is, is dat je ruim van te voren je positie bedenkt. Zet een stevig statief neer (en zorg dat je de onstabiele middenkolom niet gebruikt!). Maak alvast een mooie compositie zodat je dat niet in de hectiek van middernacht hoeft te doen.

Zet je autofocus uit, je maakt je camera alleen maar gek als hij straks op iedere vuurpijl scherp moet stellen in het donker. Focus op oneindig (en draai dan een heel klein stukje terug). Lukt dat niet, stel dan met je autofocus scherp op één van de eerste pijlen en zet daarna je autofocus weer uit.

De technische instellingen van je camera:
Je ISO zet je lekker laag op ISO 100 of 200, je hebt geen hoge ISO nodig want we gaan met redelijk lange sluitertijden werken. Wat betreft de verdere technische instellingen, daar zijn de experts het niet echt over eens. Ik vertel je dus mijn huidige idee:

Aangezien de hoeveelheid licht aan de lucht steeds wijzigt is het niet handig om je camera op de automaat, de P stand of de sluitertijd of diafragmastand (Tv of A) te zetten. Juist omdat de lichtmeter dan iedere keer wat anders meet en dus iedere keer een andere techniek zal kiezen. Zet je camera dus maar eens keer op de M-stand. Stel je diafragma in op f/8 en begin maar eens met een sluitertijd van 2 seconden.

Sluitertijd:
Hoe langer de sluitertijd is, hoe meer je de strepen van het vuurwerk uit ziet waaien. Als ze te ver uitwaaien zie je ze bijna niet meer, doe je het te kort dan zien de vuurpijlen er erg zielig uit. Vanzelfsprekend heeft de wind invloed op het sneller of langzamer uitwaaieren van het vuurwerk. Kijk dus na een paar opnames op je schermpje en pas dan zonodig de sluitertijd aan. Langer als je meer waaier effect wilt zien, en korter als dit teveel is.

Diafragma:
Je diafragma zorgt voor de lichtheid of donkerheid van de achtergrond in je foto. Te veel licht maakt dat je vuurwerk tegen de achtergrond weg gaat vallen. Kijk dus of je het diafragma moet openen voor een lichtere achtergrond of moet sluiten voor een donkere achtergrond.

Hulpmiddelen en nog meer tips:
Het statief is al genoemd natuurlijk, maar ook een afstandbediening kan je helpen. Ik heb zelf een draadontspanner die ik vast kan zetten, hij blijft dan achter elkaar opnames maken zodat ik lekker zelf binnen aan de champagne én oliebollen kan en later wel zie wat er geschoten is. Krijg je ook geen koude handen

De flitser mag zeker uitblijven, die komt toch niet zover (tenzij je een klein object in de voorgrond wilt belichten…). Je filters mag je ook weghalen voor je lens, UV filters (waar ik toch een hekel aan heb) kunnen juist met avondopnames een hinderlijke reflectie geven. En zet je Image Stabilisation (IS, VR, steadyshot) ook maar uit, die heeft geen nut op een statief of werkt juist tegen en vreet alleen maar batterijen

Wees niet bang om te experimenteren met je instellingen om een betere foto te krijgen. Ben benieuwd naar jullie resultaten en wens jullie een fijn oud en nieuw.

Spullen verkopen, fotografie

Mischa — Fri, 23 Dec 2011 13:00:54 +0000

Zoals ik vorige week al schreef is dit een mooie tijd om wat dingetjes te doen. Eén van mijn goede voornemens is altijd dat ik in het nieuwe jaar wat opgeruimder wil zijn en daarom aan het einde van het jaar wat spullen wil opruimen. Een deel van die spullen kan echt gewoon weg, de grijze bak in of naar de stort. Maar er zijn ook zaken die makkelijk een nieuwe eigenaar kunnen hebben. Marktplaats of een dergelijk verkoop website is dan een goede plek.

Advertenties werken beter als de tekst wervend is, maar vooral als er een goede foto van het onderwerp bij staat. Hoe je een goede foto kan maken, lees je hier verderop.Wat kan echt niet? Foto’s die gekanteld zijn, onscherp zijn, te donker zijn of waar de potentiële koper moet zoeken naar het te koop gezette onderwerp.

Wat wel?
Nou, we willen een foto waarbij duidelijk is wat de koper gaat kopen. Een heldere frisse foto waarbij de koper niet afgeleid wordt door dat mooie schilderij op de achtergrond.

Hoe dan?
Nou, begin eens met een neutrale achtergrond. Dat kan de vloer zijn, een tafel, een muur of een stukje stof uit de restjesbak van de stoffenwinkel. Let op de kleur van je product ten opzicht van de kleur van je achtergrond. Een donker product tegen een donkere achtergrond ie niet handig. Zet je item goed neer zodat de koper goed kan zien wat hij koopt. Zorg voor goed licht, en dat is meestal geen frontaal flitslicht. Vaak is het beter om je flitser uit te zetten en gebruik te maken van daglicht. Als je binnen fotografeert in deze tijd is er weinig licht. Zorg dat je in dat geval zo dicht mogelijk bij een raam bent. Daar komt tenslotte het meest daglicht vandaan. Fotografeer dan met het licht aan de zijkant of met het licht mee. Nadeel hiervan is dat je snel een “zonkant” en een “schaduwkant” krijgt. Dit kan je eventueel oplossen door een reflector aan de schaduwkant te houden. Dat kan een heel mooi echt reflectiescherm zijn, maar kan net zo goed een aluminium schermpje zijn dat je gebruikt om je autoruit ijsvrij te houden of heel gewoon een velletje wit papier. Heb je echt dusdanig weinig licht dat je sluitertijden te lang worden en je dus onscherpe foto’s gaat krijgen, zet je camera dan op een statief!

Er zijn complete binnenhuis studio’s te koop inclusief daglichtlampen. Dit is vooral interessant voor de mensen die een webshop hebben en veel foto’s moeten maken van te verkopen objecten.
Eventueel kan je detailopnames maken van delen van je te verkopen onderwerp.

Voorbeeld
Hieronder zie je een aantal foto’s en de verschillen (klik voor groter formaat) die het geeft als je even net wat meer tijd en aandacht kan besteden aan je foto’s. Dit zijn voorbeelden van de lenspen die ik verkoop en waarbij je met de code iZine deze lenspen voor slechts €5,- in huis hebt.

donker op donker en onscherp

Zonder reflectiescherm

Met reflectiescherm

Het is al gezegd, overdag fotograferen zorgt dat je mooi licht hebt. Doe je het in de avonduren, dan heb je het gelige licht van de lampen, en dat is altijd moeilijk te beïnvloeden. In de avonduren verzamel je dus de spullen waarvan je de volgende dag de foto’s maakt. Veel succes met de verkoop van je overbodige spullen.